Pato Conroy žemvietėPat praleidžia akimirką saulėlydžio metu „Gay Seafood Company“ prieplaukose. | Kreditas: Markas SandlinasARBA Šią gražią dieną, šiltą, kaip gerą atmintį, pereinu į paskutinę salą Lowcountry susitikti su vyru, kuris parašė mano mėgstamą sakinį pietų kalba. Prasidėjo Europoje gyvenantis Patas Conroy, kurio ilgisi mylimosios Pietų Karolinos žemumos Potvynių princas keturiais žodžiais, elegantiškai glaustais kaip jūros horizontas ir tokiais pat sudėtingais kaip pelkės upelio vingis: „Mano žaizda yra geografija“. Tada jis pridūrė: 'Tai taip pat yra mano inkaravimo vieta, mano įplaukimo uostas'.
Aš nuėjau iš savo namų kalvose rinkti žodžių apie jo geografiją. Tai apima jo alma mater Čarlstone, The Citadel; Daufuskie saloje, kur dėstė dviejų kambarių mokykloje; Beaufortas; ir per Boforto upę - jūros salos, kurios išeina į Atlantą. Paskutinis yra Frippas, kur jis gyvena patogiuose knygų ir meno kupinuose namuose su savo žmona, romaniste Cassandra King, kurią jis vadina „maloniausia moterimi Žemėje“.
Veždamas fotografą Marką Sandliną ir mane į ekskursiją po Beaufortą, šis gabus vyras atrodo ramus ir kuklus kaip jo vairuojamas „Buick LeSabre“. Nuo septintojo dešimtmečio autorius, kuriam dabar 58 metai, ir jo Žemasis kraštas mylėjo, skriaudė ir gydė vienas kitą. Jo raštu dažnai smurtinis namų gyvenimas buvo piktadarys, tačiau kraštas visada buvo didvyris. Pato darbai apibrėžė jo geografiją kaip nacionalinį lobį, o jo žodžių galia priviliojo aplankyti tūkstančius skaitytojų. Daugelis grįžo su judančiais furgonais. Per pastarąjį dešimtmetį Beauforto apygarda išaugo 39% atvykėlių ir grįžusių čiabuvių, kurių širdis plaka potvynio potvyniu per pelkę ir purų purvą.
- Aš myliu pelkę, - sako Patas linktelėdamas link spartinės žolės. „Aš nežinau nė vienos vietos, kuri kvepėtų tokiu kvapu. Tai puikus kvapas. Kvepia, iš kur kyla visas gyvenimas. Man patinka, kad pelkėje gimsta visos krevetės, visi krabai, visos austrės “.
Praėjęs ir dabartinis laikas skuba šiose salose. Kelio ženklai reklamuoja „condos“, „spa“, „golf“ ir kitus žodžius naujojoje pakrančių laisvalaikio leksikoje. Tačiau laukuose ir padangėse galite pamatyti ir išgirsti praeities laikų žemumą. Senų salų šeimų baltai ir juodaodžiai vis dar žvejoja, krabus, ieško krevečių, ūkio laukus iš pomidorų ir kantalupių. Virš galvos sklinda reaktyviniai lėktuvai iš Jūrų korpuso oro stoties „Beaufort“, vienos iš trijų rajone esančių karinių įrenginių, įskaitant Karinio jūrų laivyno ligoninę ir Pariso salos jūrų korpuso verbavimo centrą. Jie įneša 454 milijonus dolerių į metinę ekonomiką.
Į šį Lowcountry Pat atvyko 1961 m., Būdamas 15 metų, jūrų naikintuvo piloto sūnus ir „vaikas iš niekur“, kaip jis pats save vadina. „Kai patekau į Bofortą, taip norėjau namų. Aš įsikibau į šį miestą kaip barnis “.
Diena su Pat
Perplaukiame upę iki Bay gatvės, kuri kadaise pardavė tik tai, ko reikėjo miestiečiams. Dabar butikai siūlo tai, ko nori turistai - meno, antikvarinių daiktų, dizainerių madų, puikių patiekalų ir knygų. Aplink vingį puikūs priešgaisriniai namai nukreipti į vandenį, jų elegantiškas verandas atvėsino tris šimtmečius trukę upių vėjeliai.
Patas pavirsta „The Point“, žalumos ir garbingų namų kaimynystėje esančia kaimynyste palei siauras juostas, dengtas gyvo ąžuolo galūnėmis. Važiuodamas jis kiekvieną vietą apibūdina taip, lyg tai būtų jo biografijos pastraipa.
„Čia gyveno mano fizikos mokytoja. Baigdama ji pagavo mane, kalantį savo automobilį.
„Šis nedidelis parkas yra„ The Green “. Tėvas vieną naktį girtaudavo ir sumušė mamą. Aš išėjau jo ieškoti ir radau, kad jis čia yra apgautas.
„Aš pabėgau iš Citadelės savo pirmąją naktį kaip pirmakursis ir praleidau naktį šiame name. Mano anglų kalbos mokytoja Gene Norris privertė mane grįžti į Čarlstoną.
„Mano mama čia gyveno Vietnamo karo metu. Ji surengė man vakarėlį mano pirmajai knygai, Boo . Mes pardavėme 70 egzempliorių.
„Filmuojant Didysis Santinis , Blythe Danner liko čia su dukra Gwyneth Paltrow, kuriai tada buvo 3-eji. “
Jis atkreipia dėmesį į butą, kuriame jis gyveno, kai grįžo iš „Citadelės“, ir tada sustojo prie dviejų aukštų XIX a. Namo, kuriame parašė Vanduo yra platus , apie mokyklos mokytojo metus Daufuskie saloje. 1976 m., Reaguodamas į „kažką giliai įsitaisiusio kariniuose bratuose, kad judėtų toliau“, Patas išvyko į gimtąją Atlantą, po to į Romą, Italiją ir San Franciską. Tačiau rašydamas jis niekada nepasitraukė iš Žemumos. Per tą laiką jis rašė Didysis Santinis , Drausmės valdovai ir Potvynių princas . Šiuos romanus ir iš jų sukurtus filmus dievino ar keikė gyventojai ir „Citadel“ absolventai.
„Čia yra didysis vaikinas“, - sako jis Beauforto nacionalinėse kapinėse, kai mes stabtelime prie jo tėvo Donaldo Patricko Conroy ir jo motinos Frances M. Peek Conroy kapų. Vėlai po pietų sustojame Julijos Randel, Randy motinos, geriausios Pato draugės vidurinėje mokykloje, namuose. Netrukus ji ištraukia eilėraštį „Atmintinai brangiam ir branginamam draugui“ ir teigia, kad tai yra „pirmas dalykas, kurį kada nors parašė Pat“. Jaunasis Conroy sukūrė jį po to, kai Randy staiga mirė, jiems žaidžiant vidurinės mokyklos beisbolo rungtynėse. Patas padovanoja poniai Randel gimtadienio dovaną, o mes, prieš važiuodami atgal į Fripp, šnekučiuojamės prie ledinės arbatos.
Aš paprašiau valandos jo laiko, ir jis mums skyrė dieną mylimoje Žemumoje. „Aš dabar pasiimu žmones į ekskursiją, o visas mano gyvenimas mirga prieš mane“, - sako Patas. 'Tai pirmasis miestas, kuris man kada nors atrodė kaip namai'.
Žemųjų namų namai
Dėl Beauforto taip lengva įžengti į kasdienio gyvenimo bangą ir atoslūgį, kad naujokai jaučiasi vietiniai. „Blackstone“ kavinėje pažadinu akmenimis grūstas kruopas ir vietines apkalbas; iššukuokite tylius paplūdimius Hunting Island valstybiniame parke; aplankykite Penn centro nacionalinį istorinį orientyrą, kur laisvieji išmoko skaityti; ir papusryčiaukite krevečių mėsainiu vėjuotoje verandoje „The Shrimp Shack“.
Man patinka pamiegoti dreifuojančioje popietėje, klausantis, kaip lauke esančios gatvės kelionių kanopomis mušasi į grindinį kaip seniai įsitaisęs erkė. Tada dienos pabaigoje sėdžiu prie kavos, „Firehouse Books & Espresso“ bare ir geidžiu klasifikuojamų pasiūlymų skiltyje „Parduodami namai“. Taip viliojanti apmąstyti gyvenimą palei šias jūros ir jazminų kvapo gatves. Mano kaimynai būtų jūrų pėstininkai, vietiniai gyventojai ir atvykėliai (daugiausia iš šiaurės ir vidurio vakarų), kurie jaučiasi mėnulio traukimu į šias pakrantes.
„Kai tik reikėdavo tikrai gero verksmo, iš palėpės išmesdavau savo Beauforto metraštį“, - pastebi Stephanie Edwards. Pirmą kartą pasijutusi namie, ji taip pat buvo kariška vaikas, kartu su Patu ėjusi į vidurinę mokyklą. Tada prieš pat vyresnius metus jos tėtis buvo užsakytas kitur. Tų prarastų Boforto metų žaizda niekada negijo.
Kai išėjo iš teatro karjeros Niujorke, ji pajuto, kad ilgisi šių krantų. „Aš turėjau daug stipresnį ryšį, nei prisiminiau“, - sako ji. „Tiesiog žmonių būdas čia mane pakvietė atgal. Man to labai reikėjo - būti toje vietoje, kur manęs norėjo “.
Tai jaučia ir Barbara Creed. Majoro Scotto Creedo, jūrų aviatoriaus, užaugusio čia žmona, Ohajo gyventoja sako, kad daugelis jūrų šeimų teikia pirmenybę Beaufortui, o ne didesnėms, įdomesnėms tarnyboms, tokioms kaip San Diego. „Beaufortas yra mažas, jis orientuotas į šeimą ir yra saugus“, - sako ji. „Kalifornijoje galima nuveikti dar daug, bet tai yra namų vieta“.
Ant plataus vandens iki Daufuskie
Daugeliui vietinių gyventojų ši namų vieta juda kartu su potvyniais & apos; savo saldų laiką. Kai kuriose vietovėse vis dar reikia plaukti laivu, norint pasiekti Pat Conroy Lowcountry. Markas ir aš lydime Sallie Ann Robinson, slaugytoją žemyne, keliaujant į savo gimtąją Daufuskie salą. Praėjus trisdešimt penkeriems metams po to, kai Patas mokė Sallie salos dviejų kambarių mokykloje, jis parašė jos knygos pratarmę, „Gullah Home“ gamina „Daufuskie“ kelią . „Mano širdyje jis eina taip giliai“, - sako Sallie. 'Jis padarė mokymąsi taip smagu, kad buvo žavinga'.
Daufuskie, kaip lankytojų salos terminas „comeyahs“, aptinkame storus miškus ir smėlio juostas, bet taip pat asfaltuotus kelius, antrus namus ir du golfo kurortus. Daufuskie laikas visada buvo susipainiojęs kaip vynmedžiai šioje saloje. Šeštame dešimtmetyje Sallie gyveno XIX amžiaus vaikystę mylinčioje šeimoje. Ji kūlė kukurūzus, bankines bulves ir padėjo motinai ir močiutei paruošti tradicinius patiekalus, pavyzdžiui, ilgą puodą, troškinį, kuris visą dieną kunkuliavo ant krosnies.
„Žmonės sakydavo:„ Tu per jaunas, kad žinotum visus tuos dalykus “. - pastebi ji, kai mes stabtelime prieš apleistus jos močiutės namus. „Ir aš sakyčiau:„ Ne tada, kai esi iš Daufuskie. Visai šalia upės yra kitas pasaulis, kuris yra rojus. & Apos; '
Henry Chisholmas išbandė gyvenimą kitame Majamio pasaulyje, tačiau grįžo į gimtąją Šv. Elenos salą kaip vyrų ir krevečių žvejys. Ministras, jis rengia naktines pamaldas, kurios dažnai tęsiasi iki vidurnakčio. 4 valandą ryto jis vėl atsikėlęs rodo savo valtį Mažasis gintaras , vardu dukra, išplaukęs į jūrą.
Nepaisant didelių degalų sąnaudų ir pigių, importuotų krevečių potvynio, Henris vis dar plaukia į saulėtekį. Kai sparnai išskleidžiami atramos, jis nuleidžia tinklus ir dėkoja už salos gyvenimą. „Atrodo, kad ant vandens esi taip arti Dievo“, - tyliai sako jis. - Atrodo, kad gali beveik paliesti Jį. Tai yra vienas iš vandenyno teikiamų džiaugsmų “.
Atgal į Citadelę
Vėliau Patas keliauja į šiaurę, kad parodytų mums berniuką, kuris anksčiau buvo ilgoje, pilkoje Citadelės linijoje. Prieš vieną iš mokyklos penktadienio popietės paradų mes einame paskui jį per miestelį, kur auklėtiniai smarkiai išsišiepę sako „pone“ vyrui, kariavusiam ilgą pilietinį karą su savo alma mater. Mokyklos vadovai, studentai ir absolventai pirmiausia sprogo dėl jo žiauraus kadetų gyvenimo vaizdavimo savo romane Drausmės valdovai ir vėl už viešą paramą priimant pateles. Galiausiai autorius ir mokykla padarė taiką. 2001 m. Pat nurodė pradinį adresą. Jo pavadinimas „Aš nešioju žiedą“ taip pat yra pirmasis jo laiško sakinys, skirtas visiems pirmakursiams.
„Štai ką man suteikė„ Citadelė “, - pasakoja jis vienai kariūnų grupei. „Visą gyvenimą pagalvojau: ar aš norėčiau, kad mano tėvas mirtų, ar grįžčiau čia kaip„ Romeo “kompanijos plebėjas? Geriau norėčiau, kad mano tėvas mirtų. Ar norėčiau, kad mano šuo mirtų? Atsiprašau, aš tavęs pasiilgsiu, Čipij. Man buvo taip sunku, taip sunku išgyventi asmeniškai, kad tai suteikė man didžiulę perspektyvą visą gyvenimą. Niekas nebuvo taip blogai, kada nors . “
Kaip kariūnas ir „išvykęs“ (ką gimę ir užaugę Čarlstono gyventojai vadina nevietiniais), Patas vaikščiojo šiomis gatvėmis ir svajojo gyventi viename iš šių garbingų namų. Dabar jis žino, kad jo darbai nukentėtų dėl Čarlstono visuomenės klegesio ir plepalų. „Frippo salos žmonės man yra labai malonūs. Jie palieka mane ramybėje ir leidžia man parašyti “, - sako Patas vėliau, grįžęs į savo miegamąjį / biurą.
1992 m., Praleidęs beveik 20 metų, jis vienas grįžo į savo geografiją - jam ši vieta labiausiai jautė įskaudintą ir gydantį atminties prisilietimą. Du kartus per dieną jis maudėsi šiltame sūriame vandenyje, kad nuramintų sunkiai sužeistą nugarą. Sėdėdamas prie savo didelio, elegantiško stalo sosto dydžio kėdėje, jis baigė savo romaną Paplūdimio muzika ; parašė Mano pralaimėjimo sezonas , pagerbimas kolegijos krepšinio komandos draugams; ir pastaruoju metu tiek prie stalo, tiek virtuvėje „Pat Conroy“ kulinarinė knyga .
Šiuo metu jis kuria romaną apie Čarlstoną. Kiekvieną rytą jis geria kavą su draugais „T. T. Bones“, salos bendrosios parduotuvės versijoje, ir tada rašo iki vėlyvos popietės, gerą dieną užpildydamas penkis legalius lapus.
Nors jis saugo rašytojo vienatvę, jo žemasis kraštas ateinančiais vėsiais mėnesiais susirinks austrių kepsnių. Ūkininkai ir kareiviai, krevetės ir miestiečiai, juoda ir balta - visi atveria kriaukles ir užverčia turinį ant liežuvio, tarsi skrudindami šią kvapnių potvynių ir istorijų šalį.
„Kai žmonės sako:„ Aš atėjau čia dėl tavo knygų “, Jaučiuosi kaltas. Neįsivaizdavau, kad taip bus “, - šypsodamasis komentuoja Patas. „Bet aš nekaltinu žmonių, kad jie nori persikelti čia. Kai mano dukra ir jos vyras persikėlė į Čarlstoną, aš jiems pasakiau: & quot; Jūs padovanosite mano anūkams nuostabiausią dovaną, kurią galite jiems įteikti, - auklėjimą žemoje žemėje. & Apos; '
Patas ragina Marką ir mane pasilikti ilgiau. Taip! Taip viliojanti praleisti čia pilnatį gyvenimo - pabusti banglenčių bangavimui; dalintis damaskinėmis užuolaidomis vakar žvilgsniui; žiūrėti, kaip pelkės upelio scenarijus tamsėja nuo saulėlydžio gintaro iki rašalo.
Ne. Aš esu „kameja“. Aš esu „išvykęs“. Daufuskie yra per toli, o senos griovelinės kolonos ir naujos užtvertos apylinkės yra per turtingos mano kraujui. Be to, „Lowcountry“, kunkuliuojantis kaip ilgas puodas, kitą kartą bus dar skanesnis. Taigi aš pasuku nuo pelkės, atsisuku į savo namus kietose raudonose kalvose ir palieku Žemutinę šalį tam, kuris ją labiausiai myli - šiam puikiam rašytojui, šiam geram vyrui, šiam potvynių princui.
Naršykite Pat Conroy Lowcountry
Priklausomai nuo to, kiek laiko užtruksite, Pat Conroy Lowcountry galite sutalpinti į savaitgalio apsakymą ar ilgesnio ir ramesnio buvimo romaną. Vis dėlto pirmiausia pasitarkite su jūrų pėstininkais.
„Marine Corps Recruit Depot“ Pariso saloje netoli Boforto maždaug 43 kartus per metus rengiamos naujų jūrų pėstininkų diplomų įteikimo ceremonijos. Šeimos atvyksta trečiadieniais ir dažnai būna iki penktadienio popietės, užpildydamos daugybę kambarių. Prieš eidami patikrinkite tvarkaraštį. Norėdami gauti daugiau informacijos, skambinkite telefonu (843) 228-3650.
Galite pradėti savo kelionę Čarlstone penktadienio popietės paradui „Citadelė“. Atvykite anksti, apžiūrėkite miestelį ir vėl įsitaisykite šiame tradiciniame parade. Kursantai šiuo metų laiku vis dar dėvi baltai pilkas vasaros uniformas, nes jie žygiuoja dūdmaišiu ir groja muziką. Norėdami gauti daugiau informacijos, skambinkite 1-800-868-1842 arba apsilankykite www.citadel.edu .
Kur apsistoti
Palikę Čarlstoną, ankstų vakarą atvyksite į Bofortą. Apgyvendinimo įstaigose rasite keletą užeigų grupių, esančių netoli miesto centro. „Beaufort Inn“ (145–350 USD), esanti Port Republic Street 809, išsidriekia per Viktorijos laikų namą ir išsilieja į gretimus namelius su nuostabiais priekiniais prieangiais. Jo restoranas siūlo šiltą ir ramų vakarienę su aukščiausios kokybės maisto produktais ir „Lowcountry“ patiekalais, tokiais kaip krevetės ir kruopos. Jums reikės rezervavimo pietums. Apsilankykite www.beaufortinn.com arba skambinkite (843) 521-9000.
Kambariai yra dideli, o lubos pakyla „Cuthbert House Inn“ (145–265 USD), 1203 Bay Street, apie 1790 m. Orientyrą, įrėmintą palmių ir aukštų gyvų ąžuolų. Kitoje gatvės pusėje plytėjo platūs Beaufort įlankos vandenys. Sotūs pusryčiai svečiams patiekiami pirmame aukšte esančiame valgomajame. Skambinkite (843) 521-1315 arba apsilankykite www.cuthberthouseinn.com .
„Rhett House Inn“ (145–325 USD), įsikūręs 1820-ųjų orientyre, 1009 Craven gatvėje, taip pat patiekiami sotūs pusryčiai. Svečiai taip pat mėgsta plačias, vėjuotas verandas, kurios du aukštus apgaubia baltomis, rievėtomis kolonomis ir pintais baldais, kur patiekiama popietės arbata ir vakaro kokteiliai. Apsilankykite www.rhetthouseinn.com arba skambinkite (843) 524-9030.
Grandinės apgyvendinimas yra sutelktas į šiaurę nuo miesto centro. Išbandykite „Hampton Inn“ (85–129 USD) 2342 Boundary Street. Patikrinkite www.hamptoninn.com arba skambinkite (843) 986-0600.
Krevetės, tada kruopos
Vakarienei išsirinkite restoraną Bay gatvės upės pusėje. „Saltus River Grill“ jūra ir baldai jaučiasi šiuolaikiški ir elegantiški. Taip pat galite vakarieniauti lauke ir stebėti nakvynę prie Beaufort upės. Daugelis valgytojų mėgsta restorano „Carolina Rice“ ir „Shrimp Pilau“ (23 USD).
Mažesnis restoranas „Plums“, taip pat įsikūręs Bay gatvėje, dažnai prisipildo jaunos, linksmos minios. Išbandykite vienkartinius mėlynųjų krabų pyragus, namines sriubas ir makaronus.
Kitą rytą užsisakykite akmens grūdų kruopas su pusryčiais „Blackstone“ kavinėje. Tada pasimėgaukite viename iš dviejų lankytojų centrų, esančių Carteret gatvėje 1106, ir istoriniame Johno Marko Verdiero namo centre, 801 Bay Street. Galite apžiūrėti apie 1805 m. Pastatytą „Verdier“ namą, taip pat netoliese esantį Beauforto muziejų, esantį 1795 m. „Beaufort“ arsenale, 713 Craven gatvėje, ir „Historic Beaufort Foundation“ namus.
Tegul arklys yra jūsų kelionių vadovas
Toliau lipkite ant vežimo, kad XIX amžiaus tempu vingiuosite šiais garbingais rajonais. Bilietų galima įsigyti iš „Carolina Buggy Tours“, 1002 Bay Street, ir suaugusiems jie kainuoja 16 USD, 6–12 metų - 7 USD. Skambinkite (843) 525-1300.
Taip pat galite tiesiog vaikščioti. Pasivaikščiokite po nuostabius namus palei įlankos gatvę, kampu, norėdami sugauti vėjelius. Mažos, ramios gatvės The Point kaimynystėje, kur kažkada gyveno Patas, yra ištisus tris šimtmečius trukusių namų ir siautulingos žalumos.
Galerijos, butikai ir trys puikūs knygynai užpildo miesto centrą. Viena iš jų, „Bay Street Trading Company“, prekiauja Pietų ir Pietų Karolinos kūriniais, taip pat Pato ir jo žmonos Kasandros Kingo apimtimis. Jei ieškote pirmųjų jo ankstesnių kūrinių leidimų (kai kurie parduodami šimtais ir tūkstančiais dolerių), taip pat kitų retų ir naudotų tomų, užsukite į McIntosh Book Shoppe, taip pat Bay Street. „Firehouse Books & Espresso“ baro, esančio 706 Craven, globėjai, skaitydami, gurkšnodami kavą ir ragaudami kepinius ant vidaus ir lauko sėdynių šioje nuostabiai atnaujintoje gaisrinėje.
Per upę
Per pietus kirskite Boforto upę ir praleiskite popietę palei JAV 21. Pelkės vaizdai pasklido keliais, o tiltai žengia iš vienos salos į kitą, iki pat Pato namų Fripp. Tiesiai per upę nuo Boforto rasite L.T., kur galėsite paskanauti krevečių ir rudųjų padažų bei kitų žemumų mėgstamų patiekalų. Toliau į rytus, 21 d., Automobiliai pakuoja Hildos Upton valdomos „The Shrimp Shack“ smėlio automobilių stovėjimo aikštelę. Patas mėgsta Hildos krevečių mėsainius ir dažnai savo svečius veda pietų ant vėjuoto ekranuoto verandos.
Vėliau kelias valandas praleiskite banglenčių sportu Hunting Island valstybiniame parke, kurį vainikuoja senas švyturys. Tada Šv. Elenos saloje aplankykite Penn centro nacionalinį orientyrą, įkurtą padėti buvusiems vergams žengti į laisvę. Daktaras Martinas Lutheris Kingas, jaunesnysis, dažnai čia atsipalaidavo ir planavo tolesnius pilietinių teisių judėjimo žingsnius. Netoliese yra puikūs pirkiniai. Vietinis menas, kurio didžioji dalis yra afroamerikiečių menininkų, parduodamas „Red Piano“ galerijoje.
Grįždami į Bofortą, dieną (arba pradėkite kitą) baigkite kava ir pyragaičiais „Firehouse“. (Jis taip pat atidarytas per pietus.) Vakarienės metu važiuokite į Port Royal į 11-osios gatvės „Dockside“ restoraną.
Žemyn iki Daufuskie
Jums reikės dienos, kad aplankytumėte šią salą, kur asfaltuoti ir smėlio keliai kerta aukštus miškus ir sustoja prie antrų namų ir mažų golfo kurortų. Kelios bendrovės siūlo ekskursijas, tarp jų - „Daufuskie Island Adventures“. Jo valtis „Vagabond“ , iš Hiltono salos uosto prieplaukos išplaukia 9 valandą ryto į vandens ir sausumos ekskursijas po salą. Grįžta vidurdienį. Kaina yra 45 USD suaugusiems, 25 USD - 3–12 metų amžiaus. Skambinkite (843) 842-4155.
Kur pamatyti Patą Conroy
Jis išlaiko rašytojo vienišumą Fripo saloje, tačiau galite jį pastebėti keliose vietose. Jis ir Kasandra kartais pasirodo miesto centre, norėdami pasirašyti knygas „Bay Street Trading Company“ ir „Firehouse Books & Espresso“ bare. Daugelį rytų jis užsuka kavos ir pokalbių į T. T. Bonesą, Frippo salos universalią maisto prekių parduotuvę ir nedidelę knygyną. Norėdami aplankyti salą, turite būti kurorto svečias arba namo savininko svečias. Apsilankykite www.frippislandresort.com arba paskambinkite numeriu 1-800-845-4100 dėl rezervacijos.
Geri laikai
„Beaufort“ skonis geriausiai būna vėsiais mėnesiais, kai austrių kepsniai pažymėti kalendoriuje. Daugelis bažnyčių ir kitų organizacijų renka lėšas, aptarnaujant austras, kūrenamas per malkas. Pavyzdžiui, istorinis Beauforto fondas kiekvieną sausį laiko austrių kepsnio fondą.
Netrukus galėsite mėgautis „Beaufort“ krevečių festivaliu spalio 8–9 dienomis, taip pat rudens namų ir sodų festivaliu spalio 22–24 d. Lapkričio 11 d. „Penn Center“ kasmet rengia „Penn Center“ paveldo dienas, kai daugelis veteranų dienos užsiėmimų taip pat nuspalvina Beaufort raudonai, baltai ir mėlynai. Lapkričio 26 dieną upė apakina „Šviesk nakties atostogų valčių paradu“.
Pavasariniai sodo pasivaikščiojimai ir ekskursijos po namus pabrėžia kovo ir balandžio mėn. „Beaufort“ skonis (gegužės pradžia), Atminimo dienos Gullah festivalis ir 10 dienų vandens šventė liepos mėnesį išryškina pavasario ir vasaros kalendorius.
Daugiau informacijos
Šioje žemumos dalyje galima pamatyti daug daugiau. Susisiekite su Didžiojo Boforto prekybos rūmais, 1106 Carteret Street, Beaufort, SC 29901; (843) 986-5400, 1-800-638-3525.
Šis straipsnis yra iš „Southern Living“ 2004 m. Rugsėjo mėn. Kadangi kainos, datos ir kita specifika gali keistis, prieš planuodami kelionę, patikrinkite visą informaciją ir įsitikinkite, kad ji vis dar aktuali.